Итальянские заметки, или История со счастливым концом

Предыдущая часть

Город тысячи понтов (часть 1)

Здесь, как и в первом куске записок авторство двойное, и в данном случае – больше Танькино, чем мое, но построен текст все равно как двухголосие, причем голос моей жены снова выделен курсивом и синим шрифтом.

Да, мы в Венеции! Это же одно из самых ранних воспоминаний детства: гондолы в какой-то книжке и рассказ отца, что есть на свете такой странный город – весь на воде, и люди ездят на работу и в гости на лодках… Сказка! Потом уже увидел фотографии, кино и видео, Сан-Марко – один из самых растиражированных видов, но представление сложившееся в голове все равно оставалось мифологическим или мистическим, а теперь ранним утром на самом первом вапоретто (морском трамвайчике) нам предстояло отправиться из Фузины и ступить ногами на реальную землю сказочного города.

Не сразу и обратил внимание, что наш кораблик плывет по чему-то вроде улицы – мелководная лагуна очень забавно размечена фарватерами, и наш вапоретто шел вдоль линии вех из составленных по три бревен, но это что-то вроде проселка – для более серьезных кораблей на море проложен «проспект», обрамленный длиннющим рядом фонарей на бетонных столбах. Он проходит прямо рядом с берегом и нашим домиком на колесах, и по нему с утра так и снуют шипы и лайбы то в одну сторону, то в другую.

Преодолев некоторое волнение и робость перед величественностью этого события в нашей жизни, мы ступили на набережную Дзатерра. Вот теперь мы уже, действительно, в Венеции, а не в мечтах о ней и не на ее далекой окраине. Свершилось! Теперь предстояло совместить в голове идеальные представления с реальными ощущениями. Нашей первой задачей было добраться от пристани до площади св. Марка, центра.

Перевалив роскошный мост Академии, первый из той тысячи венецианских мостов, которые встретились потом на нашем пути, мы оказались на другом острове, где, по идее, самые главные сокровища города и располагаются. Мост по-итальянски «понте», так что воспоминания о Венеции у меня в мозге так и прописались «город тысячи понтов» - по разным причинам.

Ни за что бы мы не нашли дорогу, если бы не указатели - "вам туда", потому что они направляли нас в такие щели, куда бы нам и в голову не пришло полезть. Шли, конечно, долго, хотя потом этот путь проделывали за 7 минут, - разинув рты пялились по сторонам и не могли оторвать взгляд от оконных проемов, белокаменной резьбы, отражения в воде фасадов, проплывающих гондол...  

Наконец, вышли - и замерли. И все из головы сразу вылетело - надо было сначала пойти во Дворец дожей, там продают абонементную карту на большинство музеев и водный транспорт, я все это знала, но тут же и забыла - пошли прямиком в Собор св. Марка (войти можно бесплатно, но там берут потом деньги за осмотр музея). В общем, когда мы попали к картам, решили, что уже не успеем их окупить и отказались, а зря! В последующие два дня много пользовались вапоретто, и почти во все церкви вход платный (что вполне оправданно, т.к. каждая из них представляет собой художественный музей), так что денег ушло гораздо больше, чем могло бы, за что я себя изгрызла (если б хоть не знала, но ведь знала, подготовилась, а в критический момент растерялась), а Юрка меня утешал. Зато потом роль переменились...

Силуэт Св. Марка издали не производит впечатления - приземистый, широкий, часть закрыта щитами из-за реставрации, вертикальной доминанты нет вообще. И это при том, что перед собором - чрезвычайная редкость! - огромная площадь, так что есть, откуда посмотреть. Большинство даже кафедральных соборов (кроме Пизы) затиснуто между узких улиц так, что некуда отойти для осмотра. (Вспомните, в русских церквях как раз наоборот: главное, как собор выглядит снаружи, причем издали. Потому что места кругом - навалом, а низенькие избы не мешают). Но, подойдя, поближе... в общем, дух захватывает от этой роскоши, судите сами по фото... Ну, я-то «упал» еще на дальних подступах – меня пронзила удивительная мысль, что это все не выдумки, Сан-Марко действительно существует, и я, как это ни поразительно, вижу его собственными глазами.

Собор в плане крестовокупольный, в чем проявляется влияние Византии, очень сильное в Северной Италии (Венеция, а также Равенна и Сицилия, долго входили в состав Византийской империи, а после того как венецианцы разгромили Константинополь, предварительно вывезя оттуда все ценное, в том числе и колонны, замыкающие площадь перед Дворцом дожей, и фигуры царей, украшающие углы собора, и квадригу коней не его балконе, это влияние стало еще более наглядным). Но расположение куполов не как в русских церквях - по углам, а по сторонам света, т.е. над апсидами, нартексом и по бокам, как в Софии Константинопольской и украинских церквях. Снаружи - тончайшая резьба и фрески, причем византийские арки порталов сочетаются с чисто готическими декоративными нашлепками на кровлях, внутри - чисто византийские мозаики, как в Киевской Софии. Вообще византийских мозаик в Италии много, даже исполненных местными мастерами, учившимися у византийских. В основном, они выполнены до того, как произошло окончательное размежевание католиков и православных. Внутри меня до печенок поразили кони - те самые, вывезенные, изготовленные в Риме в 4 в. до н. э. (На балконе храма стоят их копии). Примерно понятно, за кем, как за идеалом, гнался Клодт…

Вышли из храма без ног, на кампанилу решили не лезть, жалко было времени, хотя она очень внушительна - оооочень высокая, строгих четких очертаний. Стоит, как принято с самых древних дороманских пор, и как везде сохраняется в Италии и в более поздние эпохи, отдельно от храма. Была у меня мечта еще дома - посидеть за столиком на пл. св. Марка, и вот пришло для этого самое подходящее время. Юрка все испортил - выбрал такую забегаловку из множества доступных, где было и дорого, и без столиков, только стоя за стойкой в помещении. Никогда ему не прощу! Ха, мне нравятся эти злопамятность и чистоплюйство эстетствующей дамы! В первый же день в самом пафосном из всех пафосных мест она потребовала найти кормилку: а) сидячую, б) вкусную и в) бюджетную. Задача абсолютно невыполнимая! Тем более, что ВСЕ последующие трапезы были выполнены сидя, оказались вкуснейшими, с объемами едва справлялись, и это обжорство даже не разорило нас до необходимости просить «подать бывшему члену Государственной Думы»… И вообще, лопай, что дают! А в итоге пришлось перекуривать, сидя на штабеле дров перед входом в собор, - и это там есть!

Дворец дожей поразил снаружи своей оригинальностью: обычно низ здания выглядит массивным и облегчается кверху, здесь же – ровно наоборот. Как говорят, при этом учитывалось отражение в воде лагуны: изнутри обилием великолепных залов с росписями. Это встречалось нам потом повсеместно: ренессансные дворцы украшаются исключительно живописью, она покрывает огромные площади стен и потолков, ее ценили как наивысшую роскошь. Потом уже (во дворце Неаполитанских королей в Казерте, да и у нас в 18 в. - лепнина, позолота, резьба, ну и живопись, конечно, в умеренных дозах и в шикарных рамах. Какой контраст!). Хотя, если честно, все эти батальные сцены, страшные картины насилия, душераздирающих страстей несколько приедаются и утомляют. Не берусь философски осмысливать, но огромный массив живописи и скульптуры христианнейшей из христианнейших Италии наводит на мысль, что основная идея этой религии в соответствии с ее основополагающими документами – любовь - как-то не очень сильно получалось в художественных произведениях передать… Как и в современном искусстве, в первую очередь – в кино, которое, очевидным образом, наследовало всем этим бескрайним полотнам и росписям – и авторам, и зрителям явно интереснее остросюжетные повороты, насилие, секс… К этому я еще вернусь, когда наше безразмерное повествование доберется (надеюсь) до Флоренции – еще одной и главной мечты моей юности.

После дворца углубились в сеть улиц (маршрут к наиболее интересным церквям у меня был готов), но у нас была еще задача - купить наконец сим-карту, чтобы навигатор работал. На это угрохали часа полтора, пока нашли, пока очередь отстояли(!)... Проголодались, оглянулись вокруг и задумались: какую группу столиков из находящихся на расстоянии двух шагов выбрать для обеда. (Это стало нашим принципом в дальнейшем: никогда не планировать, где есть, а при чувстве голода и наличии времени (точнее, когда закрывалась последняя церковь, в которую нам надо было попасть, тогда эти два условия выполнялись) просто оглядывались вокруг и выбирали. Иногда капризничали, благо меню всегда выставлено перед столиками, чтобы заранее можно было выяснить, хочешь ты сюда садиться или нет, так вот, иногда делали пару лишних шагов, чтобы есть не пасту, а жареное мясо. А иногда на это уже не оставалось сил, и тогда садились прямо, где стояли. Надо сказать, что во всех европейских городах, где мы были, скамейки - чрезвычайная редкость, но везде стоят столики и стулья, заманчиво приглашая, вот только бесплатно посидеть не удастся, надо обязательно хотя бы кофе заказать. Под конец уже даже Юрка не мог пить этого кофе! Это клевета! Чтобы я, будучи здоров, от кофе отказался?! Но, конечно, кофе к северу от Неаполя – это, как плотник супротив столяра… Нет, конечно, у отдельных мастеров получается довольно похоже, но – не то!

В общем, пообедали в тени узкой улочки, а могли бы - под зонтиками на маленькой площади, на которую, ехидно улыбаясь, смотрит Карло Гольдони, отдохнули и пошли дальше - к мосту Риальто и соборам по намеченному маршруту. Об этом - в следующий раз.

(продолжение следует)