Репортаж с женой на шее

За неделю полную неделю, проведенную в запоздалом свадебном путешествии, которое подарили нам наши дети и друзья, это первый случай, когда у меня хватило сил настучать что-то на клавиатуре. Все это сумасшедшие дни в Австрии к вечеру хватало только на то, чтобы дотащить себя до постели и кое-как уложить спать. Это и не мудрено, потому что руководила всем и планировала все моя жена, про которую я уже имел случай написать, что она безумеет при слове «исторические памятники».

(в самолете авиакомпании Эйр Берлин, возвращающем нас домой из Вены)

Правда, еще до того, как моя Таня занялась непосредственным планированием и руководством, пришлось преодолеть некоторые препоны, а, поскольку эта работа не  руководящая, ее делал я. Суть ее состояла в том, чтобы получить австрийские визы, в условиях полностью свободного плавания – мои женщины[1] решили, что мы сильно сэкономим, если не будем связываться с турфирмами, а все сделаем сами (то есть – я).

Не могу сказать, что австрийские визовые формальности отличаются каким-то особым зверством, но, поскольку мы ехали самостоятельно, от нас потребовали не только документы о бронировании отелей, но и наши платежки из банка о 100%-ной оплате, да еще и факсовые подтверждения из Австрии о поступлении денег. Оказалось, что в Москве практически никто не знает, как сделать банковский перевод – тетеньки и девушки в сберкассах и почтамтах давали формы для перевода, но честно признавались, что никогда раньше с таким не сталкивались и не уверены, что смогут сделать это в первый раз и сразу правильно. Что-то мне не хотелось рисковать получить из австрийских отелей сообщения, что деньги не пришли, и, соответственно, остаться без виз. Поэтому, проявив настойчивость, я таки нашел место, где о банковских переводах не только слышали, но и умеют их делать без промаха – в главном офисе Сбербанка на углу Вавилова и 60-летия. После пары дней ожидания и возрастающей нервозности, что не успеем получить визы к заранее зарезервированным авиабилетам, из отелей Вена и Файстенау, что под Зальцбургом, пришли факсы с подтверждениями, а еще через два дня мы и визы получили. Итак, мы едем…

Это наш первый опыт полета с экономической авиакомпанией Эйр Берлин (без жратвы), но из еще не захваченного кгбшными рейдерами Домодедова. Черт подери, когда посмотришь, во что превратила Ист-лайн эту старую помойку, испытываешь уважением и понимаешь, как мучительно больно «экономистам в штатском» терпеть такого конкурента уже захваченному и засранному ими Шереметьеву, и как тяжко сознавать, что такие серьезные деньги утекают не в те карманы. Ну, ничего, Арбитражный суд уже решил, что старая помойка была Ист-лайном приватизирована незаконно, а потому ее можно безвозбранно отнять и опустить до обычного совкового уровня… Я его очень хорошо помню – многие годы летал из Домодедова в дальневосточные экспедиции.

Полет как-то не занял в памяти слишком много места потому, что был не слишком долог. Паспортные формальности в аэропорту Швехат заняли рекордно короткое для нас время, и мы двинули к электричке, которая за 16 минут домчала нас до центра Вены, а благодаря опции (за которую доплатили 6 евро) там мы погрузились в машину аэропортовской железной дороги. Пожилой водитель, разобравшись, кто мы и откуда, повез нас не прямой дорогой, а, петляя по центральным улицам, показывая разные достопримечательности. Некоторые из них мы потом и не разглядели, так что спасибо ему. Так что, с некоторой задержкой мы и добрались до отеля на Геблергассе в 17-м районе Вены.

Это, кстати, был первый ребус, который я для себя разрешил в этом путешествии – оказывается «гассе» - это, вроде как переулок, а «штрассе» - понятное дело, улица. Тут, однако, логики ровно столько же, сколько в московских градациях – и у нас переулочки попадаются по километру, и здесь некоторые «гассе» подлиннее «штрассе».

Еще один важнейший вопрос был разрешен тем же вечером, когда мы с одной из наших венских знакомых направились ужинать в ближайший кабак – что же собой представляет пресловутый венский шницель? В пивняке, стены которого были украшены живописью самого разного стиля и самого разного качества, нам довольно быстро подали этот местный специалитет. Он и вправду оказался велик до чрезвычайности, а его вкусовые и питательные качества нисколько не уступали его размерам. Кстати, надо отметить, что целиком основанная на свинине национальная австрийская кухня в сильной степени препятствует исламизации страны.

На улицах Вены, как нам показалось, чаще слышна славянская речь, чем арабская и турецкая, хотя и не без того. Эта бывшая империя как раз славян больше всего и прихватывала под свой скиптр, потом всего лишилась, кроме «понаехавших» в метрополию и осевших здесь чехов, поляков, словенцев, и, по-моему, не страдает. Имена с отчетливым славянским привкусом, скажем, такие как Оскар Кокошка или Франц Кафка, встречающиеся в Вене на каждом шагу об этом свидетельствуют.

Дальше вступила во все права руководящая и направляющая сила моей жены. После достаточно скромного завтрака в отеле, каковая трапеза, тем не менее, обошлась в 5 евро на нос, мы двинули в первый инспекционный обход австрийской столицы тогда, когда она только просыпалась и потягивалась. Прикинув, что в центр на метро нам надо сделать две пересадки, мы решили, что с московскими привычками мы и пешком дотопаем, и не ошиблись. Пока шли по Альзерштрассе, нас неспешно обгоняли фиакры, стягивающиеся к своим постоянным стоянкам в историческом центре. Что характерно, никто им особо в спину не бибикал, и пробок они не создавали. (Мы за неделю в Австрии вообще не видели ни одного события, хотя бы отдаленно смахивающего на московскую пробку, а ведь машин на душу населения там не меньше).

Мне лично очень приятно, что в барочной Вене первым архитектурным впечатлением стала кирха в стиле столь ценимой мной высокой готики. До нее мы, не спеша, добрели минут за 20 и убедились, что венское «далеко» - это московское «рядом». Кстати, тут выявилось и еще одно отличие от Москвы – вылетали мы при 20 градусах тепла, а в зазеленевшей и уже цветущей Вене в этот день было, эдак градусов 7 – 8, да с пронизывающим сырым и холодным ветром.

Дальше оказалось, что Танька ведет меня не натоптанными туристическими тропами, а каким-то, ведомым только ей, хитрым маршрутом, позволяющим насладиться архитектурными стилями австрийской столицы. Тут у нас с ней, как и во многом другом, коренные различия – ей интересен город снаружи, а мне – изнутри. Она балдеет от архитектурных форм,  а я… Меня всегда больше занимало, а что у этого древнего домика внутри, хотя заранее известно, что чаще всего – ничего… Конечно, особо выдающиеся архитектурные излишества пронимают даже мои художественно-тупые мозги, но лучше всего, если они еще и содержат что-нибудь. За это я, например, очень ценю Спасо-Мирожский монастырь в Пскове, у которого не только стены древние, но и фантастической свежести и сохранности греческая роспись XII века.

К счастью, в Вена оказалась в состоянии удовлетворить запросы нас обоих. А почему же и нет – город очень давно не жгли и не разрушали, бои в 45-м длились не долго, и посвященный венцам-жертвам войны памятник говорит о трагедии подвергшихся воздушным бомбардировкам…

Раз уж зашла об этом речь, упомяну о своем впечатлении о том, как выглядит отношение австрийцев ко Второй мировой. Да, в городе даже два памятника жертвам Холокоста[2], но один из них расположен между фрагментами памятника жертвам бомбардировок, и только зная его происхождение, не воспринимаешь его как единое целое.

Монумент советским воинам на Шварценберг-плац соседствует с памятником этому самому полководцу, который разок потрепал самого Наполеона. Наш – в чистоте и порядке, цветочки, фонтан… Что резануло глаз, так это раскраска – в чью-то не по вкусу инициативную голову пришла явно нездоровая идея – ну, ладно, выкрасили золотой краской щит с гербом СССР, на который воин опирается, так еще додумались так же оформить и его каску, и древко знамени, которое он держит в руке. Выглядит это совершеннейшим кичем, и я, было, заподозрил антисоветизм и русофобию, но буквально на следующий день узрел целиком свежевымазанную золотом фигуру Штрауса, которого местные почитают и который никаким боком не советский воин… Видно, таковы местные художественные вкусы…

В целом же, осталось впечатление, что местные очень довольны своим полученным после войны нейтральным статусом и склонны задним числом переносить его на военные времена, при случае поминая аншлюс. Правда, признают, что Гитлера встретили овацией, которой более не удостаивался никто… Но, во всяком случае, упоминаний о боевых действиях австрийских частей во Второй мировой я что-то не обнаружил и сделал вывод, что комплекс вины здесь, в отличие от Германии, отсутствует. Что-то похожее случилось с Хорватией – в Первую мировую они были в составе Австро-Венгрии, но после ее поражения быстро оказались в составе Королевства сербов, хорватов и словенцев – в стане победителей, потом во Вторую мировую Независна Држава Хрватска была союзницей Гитлера, и командование усташей дважды получало представления от командования группы армий «Е» о прекращении жестокостей в отношении сербского и черногорского населения (!), а после войны Хорватия вошла в состав титовской Югославии, и, вроде, опять с победителями…

Ну, да ладно, это меня опять унесло в мои привычные сферы… А нынешние венцы производят впечатление вполне доброжелательных людей – стоило с тупым видом остановиться и начать пялиться в карту местности, как тут же кто-нибудь участливо спрашивал, не может ли он чем-нибудь помочь… Несомненным национальным достоинством является и очень качественный кофе-эспрессо – с 90%-ной вероятностью в любой забегаловке вы получаете очень хороший кофе, с 5%-ной – неплохой, а еще с 5%-ной – отличный. До кофе мы доковыляли, когда выбрались на местную пешеходную улицу по соседству с местным кафедралом – Штефансдомом. Обалденная высокая готика, высоченная башня, пусть и закрытая для реставрации, она долго была эталонной высотой в Австрии – из-за этого в Линце новый кафедрал подкоротили, чтобы не был выше Штефансдома… Собор и внутри хорош, удивило то, чего не видел раньше нигде – помимо большого органа во многих храмах есть еще и «разгонные» - поменьше, иногда числом до четырех…

Насмотревшись на красоты собора, выкатились на улицу и оказались на местном Арбате – Кэтнерштрассе. Вот тут и усталость сказалась, и сдувающий с ног ветер, и элементарный голод – с утра ничего, кроме кофе, поэтому легко поддались на уговоры зазывалы, который посулил со скидкой 1 метр свиных ребер. Я не совсем себе это представлял – метр ребер – и опасался, что они его считают вдоль ребра, и мяса там может оказаться на миллиметр… Я заблуждался. В подвальном ресторанчике, расположившемся в помещении бывшей тюрьмы, мы, во-первых, смогли отогреться, а во-вторых, получить свой метр ребер, которые, оказывается, считают поперек, и мяса на них столько, что я, убрав свои 60 сантиметров (Танька спасовала перед последним дециметром), еле выполз на улицу. Не знаю – изменилась ли погода или это с ребрами в желудке так, но показалось, что на улице существенно теплее. На этом мы свой маршрут первого дня завершили и отправились домой, в отель, на линии метро U6, которая на самом деле является полунадземным – полуподземным трамваем…