Блог

Мимолетное знакомство с кусочком Иерусалима только разожгло любопытство и, наконец, наши тамошние свойственники Миля и Миша позвали нас на обзорную экскурсию. Миля – профессиональный экскурсовод, а Миша, как выяснилось, тоже весьма эрудирован по части местной истории и географии.

Местная погода, которая в последние дни дает дрозда, чуть все не сорвала прогнозом того, что будет «дождь, дождь, дождь», но мы под твердое обещание Миши, что все будет хорошо, по утру собрались, прыгнули в машину и помчались по пустым по субботнему делу дорогам на юг. По дороге пару раз принималось моросить, но мы не отступали и продолжали мчаться навстречу впечатлениям – а что может быть большим впечатлением, чем встреча с Вечностью, которая гнездится в этом городе?

Подобрав у их дома Милю с Мишей, мы под их руководством докатили до Старого Города и припарковались на подземной стоянке. Оттуда начался наш марш по Иерусалиму, занявший 7 часов с двумя перерывами - на кебаб и штрудель.

В Старый Город мы вошли через Яффские ворота на границе того, что здесь именуют Христианским и Армянским кварталами, не обращая внимания на то, что первое определение – религиозное, а второе – национальное. Для равнозначности второй из них правильнее было бы именовать Армяно-Григорианским. Кстати, и в Старом Городе, и за его стенами армянское присутствие весьма заметно по красно-сине-оранжевым флажкам, а вот «бесика» - бело-сине-красного триколора - я за целый день не приметил, хотя присутствие РПЦ постоянно поминается – и вот та церковь, и вот эта… Видимо, нынче кое-кто не хочет провоцировать погромы, только не еврейские…

Психологически я был настроен на древнюю-древнюю древность – от города, который был древним во времена Христа, ждешь именно этого, однако материальные памятники здесь намного моложе моральных. Большинство строений – строены при Сулеймане Великолепном, а то, что древнее, по большей части потом неоднократно достраивалось, что очевидно даже по стенкам, выходящим на улочки – внизу здоровенные блоки, уложенные в раннехристианские времена, а потом – два или три слоя более мелких камней. Особых архитектурных и скульптурных изысков не видно, кроме францисканских и православных храмов и монастырей намного более поздних времен.

Место тайной вечери и Могила царя Давида

Наверняка для глубоко верующего человека просто само осознание места и его истории исполнено иного смысла, чем для меня – все-таки хронического и закоренелого атеиста. Мне тут, кстати, объяснили, что НАСТОЯЩИЙ ЕВРЕЙ обязательно религиозен. Очень я люблю такие рассуждения и дефиниции – кто настоящий, а кто не настоящий на основании вот таких простеньких определений. Я не стал вступать в дискуссию по причине ее полнейшей бессмысленности в принципе и того, что у меня совершенно другие критерии…

Тем не менее, несомненно, атмосфера Иерусалима совершенно очевидно влияет на сознание, особенно когда перед тобой могила царя Давида, дом, где родилась богородица, место тайной вечери и весь крестный путь Иисуса, независимо от того, насколько эти легендарные личности были реальны и какую связь имеют легенды о них с реальными обстоятельствами и их личными чертами. Кстати, насколько я понимаю, среди еврейских иерусалимских гидов популярно объяснение их пастве, что, во-первых, и сам Иисус, и вся его компания – сплошные евреи, как это ни удивительно для православнутых, и как это ни прискорбно для иудаистских ортодоксов. Во-вторых, я услышал и читанное мной неоднократно объяснение, что таких «реформистских» проповедников и пророков в Иерусалиме начала первого тысячелетия было – пруд пруди, и большинство из них, включая основателя новой религии, в сущности выступали за «чистоту идеалов иудаизма», против стяжательства и корысти иудейского священства. Вот одного из таких правдолюбцев апостол Павел и произвел в мессии, притянув соответствующий сонм легенд, а теперь уже никто ничего с этим сделать не может, кроме самого христианства, которому, как и любой догматической религии, трудно ассимилировать в свое учение новые реалии.

Кстати, я услышал впервые интересную для меня и кажущуюся весьма правдоподобной трактовку евангельской проблемы – почему иерусалимцы единогласно потребовали освободить Варравана, хотя он и злой разбойник. Дело, как полагают, в том, что Варраван-то свой, местный, «с раёна», а Иисус – иногородний, галилеянин, его в Иерусалиме толком никто не знал, особой родни не наблюдалось, а у разбойника с этим было получше – родни и корешей в городе полно. При них особо орать «казнить Варравана» было не слишком-то с руки – можно было и схлопотать, да и что уж там в нем плохого – подумаешь, разбойник, обычное дело, а этот пришлый, он вроде против правительства – ну его к лешему! И так родилась легенда…

Мы прошли по Старому Городу и вскоре оказались у легендарной Стены Плача, которая, согласно распространенной устной традиции, считается уцелевшим при разрушении Второго Храма римлянами его фрагментом. Все оказалось не так роскошно – стена подлинная, но не самого Храма. Стена Плача – просто наиболее близкая к разрушенному храму часть подпорной стенки, окружавшей довольно значительную территорию вокруг храма. Я сделал пару снимков стены издалека, еще до того, как мне объяснили, что прямо у стены по субботам снимать нельзя.

Стена Плача

К стене пускают по принципу «мальчики – налево, девочки – направо», сексистские догмы здесь в полном ходу. Я подошел к стене – мне хотелось понять, что есть эта «особая энергетика» места, про которую я читал и слышал тыщу раз. Ничего «такого» я не ощутил, врать не буду, вероятно – это моя проблема, а не Стены… Ну, и не то, что попросил, а помечтал дожить по-человечески… Не думаю, что поможет, но мечтать-то кто мне может запретить?

Вид площади уродует нелепая лестница, ведущая за стену – во владения исламистов, там, где знаменитая мечеть Аль-Акса. Туда евреям можно только под конвоем, и только с экскурсионными целями, а молиться нельзя ни в коем разе – это специально оговорено и является предметом склок между иудеями и мусульманами. Это же – и чудесный повод устроить провокацию, а то и затеять нешуточную войну, вроде второй интифады. Намедни Итамар Бен-Гвир – экстремист из экстремистской ортодоксальной партии, дорвавшийся после выборов до министерского портфеля, начал свою деятельность с посещения «Застенья», и дня два власти доказывали, что это ничего, это можно – он там не молился. А мне за его очечками и белой кипой провокаторская рожа Жириновского мнилась…

Мы шли по улицам, и то тут, то там возникали кусочками следы древности: то основание городской стены впечатляющей толщины, то совершенно необычная картина древней римской улицы, уставленной колоннами, перекрытой сводом, на котором покоится жилой этаж. Я такое увидел впервые…

Потом мы свернули в сторону Гефсиманского сада, который расположен за стенами Старого Города. С той стороны видны Золотые ворота, через которые, согласно преданию, должен войти в Иерусалим мессия. Убоявшийся этого султан велел заложить ворота, видимо, полагая, что Всемогущему слабó пройти сквозь кирпичную кладку.

Заложенные султаном Золотые ворота

Сам сад не велик, скорее садик, чем сад, зато деревья по слухам – ровесники тех событий. Вот там Иисуса и взяли, и повели в город. Мы весь путь до Голгофы прошли без креста, и это было не совсем просто, потому что дорога идет в гору, а мы старше… Сейчас этот путь с обеих сторон обставлен лавками, торгующими конъюнктурными сувенирами и прочей ерундой, и на всей этой Via dolorosa расставлены таблички, описывающие, что произошло тут, а что – там. У самого Храма Гроба Господня и в нем – столпотворение, служба, вереницы туристов и верующих, ни разглядеть что-то толком, ни понять – где что - мне не удалось, а только понял, что вот все эти термины в Евангелии – «гора такая, гора сякая» - это такие холмики и пригорки. Вершина Голгофы по-нынешнему – это второй этаж дома.

Гефсиманский сад

Я вырвался на улицу из этой толпы с облегчением – все-таки, чтобы соваться в нее из праздного любопытства, - мне неловко, а «настоящего религиозного чувства», чтобы воспринимать все это с восторгом, у меня нет. Могу только констатировать в очередной раз, что идеальное представление из книг и даже видео не имеют ничего общего с реальностью. Такое же ощущение у меня было в Барселоне, когда я увидел воочию Саграда фамилия, в Риме – у Колизея, в Париже – у Нотр-Дам, и только египетские пирамиды оказались ровно тем, что я и подозревал о них издалека – горой камня, наваленной в качестве мегаломанского надгробия человека, который по определению не стоил таких трудов.

Основательно притомившись за день хождения по Иерусалимскому Старому Городу, мы доползли до машины, доставили к дому наших гостеприимных гидов, которые, наверное, в тысячный раз провели гостей по своему городу, и покатили к дому своему – в Нетанию, до которой оттуда примерно полтора часа пути. Ясно, что первое посещение показало лишь, что туда надо съездить еще не раз и смотреть, не пытаясь заглотить все разом, а «леат-леат», как тут говорят, постепенно все внимательно разглядеть и попытаться понять.