Блог

Жизнь после возвращения из Москвы без пауз перешла в обычную, довольно насыщенную колею. Занятия, прогулянные в ульпане, не могли не сказаться на и так убогом уровне знаний, беседа с коллегой в Москве потребовала серьезной работы над статьей, а тут еще события в мире, футболе и нашей нетанийской компании. Из России прилетели наши товарищи, и их надо было принять и поддержать, а ульпанская компания договорилась о «двойнике» - выезде на экскурсию, соединенную со сбором фруктов на собственные нужды.
И вот рано поутру мы заехали за московскими визитерами и двинули на северо-восток страны в Эйн-Кшатот – исторический памятник, который удалось подвергнуть уникальной реставрации. Экскурсоводом подрядили Зою Брук – двоюродную сестру двух наших ульпанских коллег-братьев, гида, известного в русскоязычных кругах, интересующихся историей Израиля.
Я успел с этой достойной дамой пересечься, и та встреча оставила весьма двойственное впечатление. Несомненная страстность и искренность сочетались со стремлением поучать нового репатрианта, не считаясь с его знаниями и умственными способностями. Отъявленная ликудистка-бибистка рассказывала, какой Биби золотой-серебряный, и как на него клевещут враги. Ну, тут она не на того напала…

А вот когда она с такой же страстью и нескрываемой любовью стала нам рассказывать про историю места, в которое мы прикатили, можно сказать, через пол-Израиля, это эмоционально сильно окрашивало рассказ.
Местечко, и вправду, весьма своеобразное и интересное. Оно расположено в районе Голанских высот, труднодоступном и нынче, невдалеке от Тивериадского озера. Зоя сказала, что дорогу туда проложили совсем недавно, а так – были козьи тропы. (На карте и сейчас сюда дороги нет)

Деревня, тем не менее, здесь существовала, как минимум, с начала первого тысячелетия, и жители где-то на уровне 300-го года н.э. затеяли строить синагогу, которую потихоньку и закончили лет за 80… В 749 году н.э. деревня была уничтожена землетрясением, и с тех пор там никто не жил. Ее развалины первым из современных европейцев описал шотландский путешественник Лоуренс Олифант.

Уже во времена Государства Израиль энергией, как выразилась Зоя, «двух сумасшедших» - профессора Бен Давида и тогдашнего министра туризма Рехавама Зееви по кличке Ганди – в 2001 года был запущен процесс уникальной реставрации лежащей в развалинах синагоги. «По блату» мужики раздобыли вертолет и забросили в эту глушь детали портального крана, на котором размещался сканер. Они оцифровали все каменюги, лежащие кучей, а потом разобрались, как они между собой совмещались. Ну, вроде как сруб – развалили и собрали…

  В результате получилось удивительно аккуратное строение, производящее впечатление новодела, которое, однако, есть результат воссоединения блоков, обрушенных полторы тыщи лет назад.

Для меня стала новостью технология строительства этой синагоги – она выполнена из базальтовых блоков довольно-таки здоровенных размеров. Самые длинные блоки образовывали перекрытия, а, учитывая твердость материала, понятно, каково это было непросто – их вырубить. Вообще-то, в те времена, когда строилось это культовое сооружение, перекрытия делали из бревен, но в этой местности найти что-то побольше кустарника было невозможно, и пришлось выкручиваться вот таким образом, хотя базальт, как сказала Зоя, «тверд, но хрупок» (!).

Интерес к синагоге ее древностью и восстановленностью не ограничивается – по-видимому, место, где хранилась Тора, украшено изрядной резьбой по камню, напомню, весьма твердому, причем не зеркальной с двух сторон, а несколько отличающейся.
Кругом – развалины сельских домов c совсем маленькими размерами комнат, что, понятно, продиктовано все теми же соображениями технологии – отсутствием материала для больших пролетов.

Удивительно, но при том, что вся деревня землетрясением была полностью разрушена, судя по всему, совершенно уцелела система водоемчиков, питаемых подземными источниками. Это само по себе нетривиально – родники, расположенные на довольно приличной высоте, но это объясняется специфическим расположением водоносного слоя. А вот то, что древние доперли до механизма увеличения дебета родника, разводя огонь в полостях горы, для меня было новостью. И сейчас ряд маленьких бассейнов заполнен холодной чистой горной водой, в которую запустили золотых рыбок. Уцелевшие арочные своды над бассейнами и послужили источником для нового названия этого места взамен утерянного, видимо, навсегда – арабы назвали его Олифанту как «место у арок», в последующей ивритской трансформации – Эйн-Кшатот.

Теперь над деревней воздвигнут роскошный портал с рецепцией и гальюнами, в который, однако, пускают только после того, как приобретешь билетик на вход во все это историческое великолепие. Так что лучше туда приезжать в полной боевой готовности или начинать посещение не с чашечки кофе с дороги, а с расплаты с местными тетеньками, которые бдят…

Вторым номером нашего путешествия стала поездка в сады Масады. Совершив рывочек еще дальше в горы, мы оказались у местного рынка, где нас ждал друз – хозяин садов, знакомец нашей гидессы Зои. Вскарабкавшись по довольно крутой совсем уж проселочной дорожке, мы оказались у длинных рядов яблонь, с которых можно было надрать потребное количество плодов. Забавно, на ветках обнаружились устройства биологической защиты урожая – желтые конусы, в которые помещена приманка для мух, которые обычно откладывают яйца в яблоки.

Как всегда, процесс захватил и принес результатов намного больше потребного, потом раздавали неездившим друзьям надранное явно сверх того, что можно съесть. С экономической точки зрения это не имело ни малейшего смысла – для надо было бы набрать тонну яблок и идти с ними на рынок Нетании, а там давить местных барыг демпингом, но удовольствие от такого одноразового приключения покрыло финансовые убытки. К тому же в дополнение к купленным яблокам хозяин угостил нас своим виноградом и дал попробовать несколько сортов инжира. Говорят – он полезный.